Färben & Finish von COLOURLOCK

Leder umfärben statt neu beziehen mit dem Färbesystem von COLOURLOCK

Was ist Färben & Finish von COLOURLOCK? Die Werkstatt-Linie des Lederspezialisten für den kompletten Farbaufbau: Grundierung und Sperrschicht, deckende Lederfarbe und stabilisierende Füllfarbe, farbneutrale Auffrischer für Glattleder und Nubuk, Top Coat von seidenmatt bis Hochglanz und Additive, mit denen sich Glanzgrad, Griff und Abriebfestigkeit einstellen lassen.

Färben & Finish von COLOURLOCK ist die Linie, mit der Aufbereiter und Sattler Leder färben, statt es neu zu beziehen. Sie ist kein Sortiment aus Einzelprodukten, sondern ein Ablauf nach Datenblatt: entfetten, grundieren, füllen, färben, mit Top Coat versiegeln, das Finish über Additive einstellen. Entstanden ist die Linie seit 1995 im Lederzentrum, heute gehört der Lederspezialist zu Koch-Chemie in Unna.

• Farbe wird aufgebaut, nicht aufgestrichen. Farben und Top Coats sind wasserbasierte Polyurethan-Dispersionen: Polymerteilchen schwimmen im Wasser, beim Verdunsten rücken sie zusammen und verschmelzen zu einem geschlossenen, elastischen Film. So ein Film verträgt Dehnung im dreistelligen Prozentbereich — genug für das Stauchen einer Sitzfläche beim Einsteigen. Vorausgesetzt, er liegt in vielen hauchdünnen Lagen da statt in einer dicken.
• Die Basen sind farblos, der Farbton kommt dazu. COLOURLOCK "Leather Fresh", COLOURLOCK "Nubuck Fresh" (Neutral) und COLOURLOCK "Binder" (Neutral) tragen keine Pigmente. Sie liefern Aufbau, Griff und Glanzgrad, den Fahrzeugton liefern die nach Muster angemischten Original-Lederfarben. Für dich heißt das: Du entscheidest zuerst über Aufbau und Finish und erst danach über die Farbe.
• Glanz, Griff und Härte stellst du selbst ein. Mattierung, Griff-Zusätze, Verdicker und Vernetzer greifen alle in dieselbe Mischung ein. Ein bis zwei Prozent Vernetzer im Top Coat entscheiden darüber, ob die Fläche feuchten Abrieb aushält, ein Griff-Zusatz darüber, ob sich der Sitz samtig oder wachsig anfühlt. Merkst du daran: Die Reparatur fällt am Ende weder optisch noch beim Anfassen auf.

Praxistipp von Detailing1: Nicht der Farbton verrät eine Färbung, sondern der Glanzgrad. Bei uns landen regelmäßig Anfragen zu nachgefärbten Seitenwangen, die im Streiflicht speckig glänzen, während der Rest des Sitzes seidenmatt bleibt — die Farbe stimmt, die Lichtbrechung nicht. Deshalb gehört vor jede Fläche eine Musterstelle: an der Sitzunterseite oder hinter der Lehne eine handtellergroße Probe anlegen, komplett durchtrocknen lassen und im Tageslicht neben das Original halten. Nass wirkt jeder Farbton dunkler und glänzender als trocken, ein Urteil nach fünf Minuten führt zuverlässig in die Irre. Stimmt der Glanz nicht, korrigierst du ihn nicht mit mehr Farbe, sondern über das Mischungsverhältnis im Top Coat oder über den Mattierungszusatz COLOURLOCK "Duller".

Bei COLOURLOCK kommt Färben aus der Werkstatt, nicht aus dem Regal

Lederfarbe gibt es in zwei Welten. Die eine steckt in Tönungssets für den Endkunden: aufgetupft, oberflächlich, ohne großen Schichtaufbau, dafür kaum falsch zu machen. Die andere ist Beschichtungschemie, die mit Sprühpistole, Trocknungspausen und Mischverhältnissen arbeitet. Diese Linie gehört in die zweite Welt.

Der Grund liegt in der Herkunft. Das Lederzentrum belieferte ab 1995 Sattler und Aufbereiter, deren Alltag aus abgegriffenen Lenkradkränzen, ausgeblichenen Armaturenbrett-Bezügen und Sitzwangen besteht, an denen die Farbschicht durchgerieben ist. Entwickelt wurde deshalb nicht ein Produkt, das alles kann, sondern eine Kette von Schritten, die Profis in fester Reihenfolge abarbeiten. Seit Oktober 2023 gehört der Lederspezialist zu Koch-Chemie; im Shop läuft die Linie deshalb unter dem Vendor Koch-Chemie × COLOURLOCK.

Die Chemie dahinter ist über die Jahre leiser geworden. Lösemittelhaltige Lacksysteme sind weitgehend verschwunden, heute arbeiten Farben und Top Coats wasserbasiert auf Polyurethan- und Acrylat-Dispersionen. Für dich heißt das: kein Lösemittelgeruch im Innenraum, dafür ein Trocknungsverhalten, das von Temperatur und Luftfeuchte abhängt. Wasser verdunstet langsamer als Lösemittel, und genau daraus entsteht die Geduld, die dieser Ablauf verlangt.

Was diese Linie einem Reparaturset voraushat, ist nicht die Farbe, sondern der Zugriff auf jeden einzelnen Parameter. Deckkraft, Glanzgrad, Griff, Viskosität und Vernetzungsgrad sind getrennt einstellbar. Das ist mehr Entscheidung, als ein Fertigprodukt verlangt, und weniger Nacharbeit, wenn das Ergebnis neben einer Originalfläche bestehen muss.

Jede Gruppe der Linie löst genau eine Aufgabe

Am Anfang steht die Grundierung & Haftvermittler: Sie sorgt dafür, dass die Farbe überhaupt eine Verbindung eingeht. COLOURLOCK "Leather Primer" zieht in das angeschliffene, entfettete Glattleder ein und bildet die Brücke zwischen Ledernarbe und Farbfilm. COLOURLOCK "Blocker" ist der Sonderfall für Altleder: eine Sperrschicht gegen alles, was von unten nachdrängt — gewanderte Weichmacher, alte Fettdepots, ausblutende Jeansfarbstoffe. Und COLOURLOCK "Plastic Primer ND" übernimmt dieselbe Aufgabe auf Kunststoffteilen, deren Oberfläche für wasserbasierte Farbe von Haus aus zu glatt ist.

Die Lederfarben sind die Gruppe, die Farbe wirklich ersetzt statt sie aufzufrischen. COLOURLOCK "Leather Colour" deckt oberflächengefärbtes Glattleder pigmentiert ab und ist das Produkt für echte Umfärbungen und für Flächen, auf denen die Werksfarbe durch ist. COLOURLOCK "Binder" (Neutral) arbeitet daneben ohne Pigment: Er kriecht in flächig brüchig gewordenes Leder, verklebt lose Fasern von innen und schafft die tragfähige Basis, auf der Farbe später gleichmäßig deckt.

Die Farbauffrischer setzen eine Stufe früher an, nämlich dort, wo die Farbschicht noch trägt und nur müde aussieht. COLOURLOCK "Leather Fresh" gibt es als farbneutrale Basis in mehreren Glanzgraden, von der dullen Variante für die matte Werksoptik bis zur glänzenden für Leder, das sichtbar mehr Glanz tragen soll. Für Nubuk, Velours und offenporiges Rauleder gibt es mit Nubuck Fresh die eigene Basis, weil eine filmbildende Farbe die samtige Oberfläche zerstören würde.

Der Top Coat & Finish ist die Schicht, die am Ende die Arbeit schützt. Er liegt als klarer, elastischer Film über der Farbe, nimmt den Abrieb auf und legt gleichzeitig den Glanzgrad fest — vom matten Abschluss, der Licht diffus streut, über einen leichten Glanz bis zum hochglänzenden Finish für Lackleder-Optik. COLOURLOCK "Top Life" ist der Oberflächenschutz für den Fall, dass die frisch gefärbte Fläche zusätzlich gegen Reibung abgesichert werden soll.

Die Additive & Hilfsmittel sind die Stellschrauben. COLOURLOCK "Duller" senkt den Glanz stufenlos, COLOURLOCK "Soft Slip" macht die Oberfläche samtig, COLOURLOCK "Wax Slip" wachsig-griffig, COLOURLOCK "Thickener" dickt an, damit nichts an senkrechten Sitzwangen abläuft, und COLOURLOCK "Crosslinker CD" erhöht als Vernetzer die Beständigkeit gegen Nassabrieb. COLOURLOCK "Stitch Covering Gel" gehört funktional dazu, obwohl es nichts einstellt: Es deckt helle Kontrastnähte ab, damit sie beim Sprühen nicht mitgefärbt werden.

Auffrischen, Färben und Stabilisieren sind drei verschiedene Arbeiten

Die häufigste Rückfrage, die uns zu dieser Linie erreicht, lautet sinngemäß: Reicht Auffrischen, oder muss ich färben. Die Antwort steckt im Zustand der Farbschicht, nicht im Alter des Autos. Ist sie geschlossen und wirkt nur stumpf, ungleichmäßig glänzend oder farblich müde, ist COLOURLOCK "Leather Fresh" der passende Aufwand. Ist sie durchgerieben und das Leder darunter kommt hell durch, hilft nur noch Pigment.

Dann übernimmt COLOURLOCK "Leather Colour". Der Unterschied ist kein gradueller: Der Auffrischer harmonisiert eine vorhandene Optik, die Lederfarbe baut eine neue Deckschicht auf. Entsprechend anders ist die Anwendung — Auffrischer lassen sich mit Schwamm und Tuch flächig verarbeiten, eine echte Umfärbung wird gesprüht, weil nur der feine Nebel die dünne, gleichmäßige Schicht liefert, die elastisch bleibt.

Die dritte Arbeit ist die unsichtbarste. COLOURLOCK "Binder" (Neutral) verändert weder Farbe noch Glanz, er festigt. Bei einem Leder, das großflächig mürbe ist und beim Drücken feine Krakelee-Muster zeigt, ist er der Schritt, ohne den jede Farbe darüber mitreißt. Binder tränkt, Leather Fresh gleicht an, Leather Colour deckt ab — wer diese drei verwechselt, arbeitet zweimal.

Eine Grenze verläuft quer durch alle drei: Fühlbare Schäden gehören nicht in diese Kategorie. Was du mit dem Fingernagel als Kante spürst, muss vorher geschlossen werden. Risse, Löcher und ausgebrochene Kanten löst die Reparatur mit Kleber, Füllstoff und Spachtelmasse. Farbe hat keine Füllkraft; über eine offene Kante gelegt betont sie diese sogar und platzt dort als Erstes wieder ab.

Schritt null ist der Entfetter, nicht die Farbe

Kein Schritt entscheidet so stark über die Haltbarkeit wie der, den fast alle abkürzen. Hautfett, Schweiß und Silikone aus Cockpit-Sprays liegen als hauchdünner Trennfilm auf dem Leder, und wasserbasierte Grundierungen und Farben haften darauf nicht. Deshalb steht am Anfang die Reinigung und danach ein Entfetter, der so lange gearbeitet wird, bis sich ein weißes Baumwolltuch leicht in der Lederfarbe verfärbt. Dieser Farbabrieb ist das Signal, dass das alte Finish offen liegt.

Danach folgt der Ablauf ohne Abkürzung: Kontrastnähte abdecken, die Fläche mit einem feinen Schleifpad mattieren, grundieren, füllen und zwischenschleifen, färben, versiegeln. Das Mattieren wirkt nebensächlich, vergrößert aber die Fläche, an der sich Grundierung und Farbe festhalten, und bricht die oxidierte Restschicht des alten Top Coats auf. Die Grundierung selbst wird bewusst dünn gehalten und nur bis zum leicht klebrigen Zustand angetrocknet — eine dicke Primerschicht bleibt weich und lässt die Farbe darüber später wandern.

Beim Farbauftrag gilt eine einzige Regel: viele Nebelschichten statt weniger nasser. Zwischen den Gängen kurz mit warmer Luft forcieren, dann die nächste Lage. Aus dem Detailing1-Alltag: Rechne für zwei Vordersitze eher mit einem ganzen Tag als mit drei Stunden, und der größte Teil davon ist Warten. Eine zu dick aufgetragene Schicht härtet als starrer Block aus, fühlt sich nach Kunststoff an und reißt an der ersten Biegekante.

Der Abschluss ist der Top Coat, und dort fällt die Glanz-Entscheidung. Matt und glänzend werden im Verhältnis gemischt, bis der Glanzgrad zur Umgebung passt, und ein bis zwei Prozent Vernetzer kommen frisch dazu. Danach zählt nur noch Zeit: Thermisch ist die Fläche nach Minuten trocken, chemisch durchvernetzt ist sie erst nach 24 bis 48 Stunden. Wer den Sitz vorher belastet oder Pflegemilch aufträgt, arbeitet Fett in eine Schicht, die noch nicht fertig ist.

Wo das Färben aufhört und der Sattler anfängt

Eine Zone ist gesperrt, und dort geht es nicht um Optik. In den Außenwangen vieler Sitzlehnen sitzt die Reißnaht des Seitenairbags. Sie ist als Sollbruchstelle ausgelegt und dokumentationspflichtig; wird sie überlackiert, mit Füllstoff verschlossen oder durch harte, vernetzte Farbschichten versteift, verschiebt sich das Auslöseverhalten im Millisekundenbereich. Arbeiten an dieser Naht gehören in einen Sattlerfachbetrieb mit entsprechendem Sachkundenachweis, unabhängig davon, wie sauber du den Rest beherrschst.

Die zweite Grenze ist perforiertes Leder in klimatisierten Sitzen. Farbe und Füller laufen in die Lochmatrix und setzen sie zu, und damit ist nicht nur die Optik hin, sondern die Sitzbelüftung. Profis sprühen dort mit mehr Abstand und weniger Materialfluss trocken im Kreuzgang und stoßen zugesetzte Poren vor dem Aushärten wieder frei. Wir haben an einem perforierten Musterstück nachgestellt, wie schnell das kippt: Nach der dritten Lage waren die Löcher am Rand der Fläche geschlossen, und die verstopften Poren fielen am Ende deutlich mehr auf als der helle Abrieb, um den es ursprünglich ging.

Offenporiges Anilinleder ist der dritte Fall. Technisch lässt es sich pigmentiert überfärben, praktisch verliert es dabei genau das, wofür es gekauft wurde: die weiche, atmungsaktive Haptik. Ähnlich ehrlich muss man bei stark verhärtetem, geschrumpftem Leder sein — wenn das Material beim Biegen knackt und sich wie Karton anfühlt, ist die Faserstruktur hin. Keine Farbe stellt sie wieder her. Und wo Nähte gerissen sind oder das Trägergewebe durch ist, hält keine Beschichtung die Bezugsspannung; das ist Sattlerarbeit.

Zuletzt die Grenze, über die am meisten diskutiert wird: der Farbton. Ein exakt nach Werksrezeptur angemischter Ton trifft ein zehn Jahre altes Leder nicht mehr, weil UV-Licht und Wärme den Bestand verschoben haben. Dazu kommt Metamerie — zwei Farben, die im Tageslicht identisch wirken, können unter Kunstlicht auseinanderlaufen. Deshalb wird in der Praxis bis zur nächsten Naht durchgefärbt statt punktuell ausgebessert: Die Naht ist die optische Bruchkante, hinter der eine kleine Nuancenabweichung nicht mehr auffällt.

Dein Lederzustand bestimmt, wo du einsteigst

Fahr mit dem Fingernagel über die Stelle und schau dir an, was übrig ist. Sitzt die Farbschicht noch geschlossen und wirkt nur stumpf oder ungleichmäßig, reicht ein Auffrischer aus der Leather-Fresh-Familie im passenden Glanzgrad, ergänzt um Mattierungszusatz, falls die Werksoptik matter ist als das Ergebnis. Kommt heller Untergrund durch, beginnt die Arbeit bei Grundierung und COLOURLOCK "Leather Colour". Ist die Fläche flächig mürbe, steht COLOURLOCK "Binder" (Neutral) davor. Bei Nubuk und Velours führt der Weg ausschließlich über COLOURLOCK "Nubuck Fresh" (Neutral).

Der Farbton kommt danach, und dafür gibt es die Abkürzung über das Fahrzeug: Die Original-Lederfarben sind nach Muster angemischt und nach Automarke sortiert, von Audi und BMW über Mercedes-Benz und Porsche bis zu Volvo und Land Rover. Du wählst also nicht aus einer Farbkarte, sondern über dein Modell — und ergänzt bei gealtertem Leder eine Musterfläche, bevor der ganze Sitz drankommt. Wer den kompletten Aufbau in einem Rutsch braucht, findet ihn abgestimmt in den Komplett-Färbe-Sets. Alle übrigen Produkte der Marke stehen eine Ebene höher: Alles von COLOURLOCK.

Eine realistische Erwartung gehört dazu. Eine fachgerecht aufgebaute Färbung hält auf Lenkrad und Einstiegsflanke rund drei bis fünf Jahre, im Alltag grob 50.000 bis 80.000 Kilometer, bevor am Top Coat die ersten Glanzstellen auftauchen. Auf wenig beanspruchten Flächen deutlich länger. Danach wird nicht neu gefärbt, sondern die Verschleißschicht erneuert — das ist der Unterschied zwischen einem System und einem Anstrich.

Und der Punkt, an dem die meisten Färbungen scheitern, ist nicht die Farbe. Es ist der Top Coat, den man weglässt, weil die Fläche nach dem Färben schon gut aussieht. Reine Lederfarbe hat kein nennenswertes Abriebvermögen; ohne die klare Schutzschicht darüber reibt sich die frische Pigmentschicht an Jeansnähten und Gürtelschnallen innerhalb weniger Monate wieder ab. Wer am Top Coat spart, spart am einzigen Schritt, der die Farbe hält.