Wypalony pył hamulcowy i sól drogowa razem niszczą lakier felg

Myjesz felgi, szprychy błyszczą, a w środku felgi i tak zostaje ciemnobrązowy pas, który ani drgnie. To pytanie najczęściej ląduje u nas na czacie, zwykle w wersji: da się w ogóle zejść z wypalonym pyłem hamulcowym? Da się. Tylko nie szamponem, nie samą szczotką i najlepiej nie dopiero w marcu, kiedy na tym nalocie miesiącami leżała sól drogowa.

Wypalony pył hamulcowy usuwasz chemicznie, na zimnej feldze, bezkwasowym deironizerem i z odpowiednio długim czasem działania. Najlepszy moment to zmiana kół w październiku, bo wtedy wnętrze felgi i jej tył są odsłonięte, a felga wchodzi w sezon solny zabezpieczona.

---

Zmiana kół w końcu odsłania wnętrze felgi

Wypalony pył hamulcowy siedzi głównie tam, gdzie przy myciu ledwo da się dosięgnąć: w wewnętrznej części felgi, na tylnej stronie szprych i wokół piasty. Na zdjętym kole dojeżdżasz do tych miejsc pierwszy raz bez wyginania się na wszystkie strony.

Na zamontowanym kole widzisz praktycznie tylko front felgi. Wnętrze felgi chowa się za szprychami i zaciskiem, a właśnie tam tarcza wyrzuca cały pył. Jeśli pracujesz tylko od przodu, czyścisz akurat tę powierzchnię, która i tak jest najczystsza. Na forach o wypalonym pyle hamulcowym wraca w kółko to samo zdjęcie: z przodu lśniące szprychy, a za nimi wnętrze felgi w kolorze kakao.

W październiku sporo osób przekłada koła z letnich na zimowe, zgodnie ze starą zasadą „od O do O”. W tym tygodniu wygląda to konkretnie tak: dziś w Nordhorn pada, w poniedziałek robi się sucho, a od środy do soboty prognoza daje ciągłe okno pogodowe do 18 stopni. Jeśli zmieniasz koła w sobotę, masz cztery felgi luzem na ziemi i każdą możesz zrobić z obu stron.

Rozplanuj więc sobotę na dwa etapy: najpierw porządnie wyczyść koła letnie, zanim pójdą do przechowania, potem zdekontaminuj i zabezpiecz zimówki przed montażem. Inaczej letnie koła przeleżą pół roku w piwnicy z nalotem, a zimowe wjadą w sezon solny bez żadnej warstwy ochronnej. Jedno i drugie kosztuje cię w sobotę godzinę więcej, a wiosną oszczędza cały dzień. Jeśli koła zmienia ci wulkanizacja, to samo dotyczy felg, które dostajesz z powrotem.

Skoro koło i tak jest zdjęte, ogarnij też piastę. Pierścieniową powierzchnię przylegania między piastą a tyłem felgi czyścisz szczotką z rdzy i pyłu hamulcowego i zostawiasz suchą, bez smaru, bo koło trzyma się właśnie dzięki tarciu na tej powierzchni. Dokręcasz kluczem dynamometrycznym na wartość producenta. Zakres to od około 110 Nm w małych autach do mniej więcej 160 Nm w ciężkich modelach, dokładną wartość znajdziesz w instrukcji obsługi.

Pył hamulcowy z solą drogową podchodzi pod lakier felgi

Pył hamulcowy to w większości drobne opiłki żelaza, które schodzą z tarczy w temperaturze od 150 do 260 stopni i wtapiają się w lakier bezbarwny albo powłokę proszkową felgi. Od tej chwili cząstka nie leży już na feldze, tylko w niej.

Te wartości dotyczą normalnego hamowania w mieście. Przy sportowej jeździe albo na długich zjazdach tarcza i zacisk łapią ponad 400 stopni. Dlatego przednie koła prawie zawsze są brudniejsze od tylnych, a auta z dużymi hamulcami mają gorzej niż małe auta. Szampon po wypalonym pyle hamulcowym po prostu spływa, bo na powierzchni nie ma już czego złapać.

Zimą dochodzi drugi czynnik. Sól drogowa to chlorek sodu i magnezu, przyciąga wilgoć i utrzymuje wypalone żelazo cały czas mokre. Żelazo plus słona woda daje rdzę, i to w samym środku warstwy lakieru. Każdy mały odprysk na rancie felgi staje się wtedy furtką, przez którą wilgoć wchodzi pod lakier bezbarwny.

To, co dzieje się dalej, fachowo nazywa się korozją nitkową: białe, nitkowate rozgałęzienia pod lakierem, których już nie wypolerujesz. Na felgach toczonych na połysk, gdzie aluminium chroni tylko cienka warstwa lakieru bezbarwnego, idzie to szczególnie szybko. To, co tam rośnie pod lakierem, naprawi na końcu już tylko renowacja felg na tokarce. Pył hamulcowy, który w październiku leży na felgach jako brązowy nalot, w marcu może być już uszkodzeniem lakieru.

Dlatego producenci felg jak BBS i OZ oraz producenci aut jak BMW zalecają do swoich kół bezkwasowe środki o neutralnym pH. Wybór chemii jest więc prosty: ma rozpuścić żelazo i nie ruszyć lakieru, który właśnie chroni aluminium przed solą. Dokładnie to robią środki na bazie tioglikolanu.

Poniżej dziesięciu stopni żel potrzebuje dziesięciu minut

Wypalony pył hamulcowy puszcza, kiedy bezkwasowy deironizer stoi wystarczająco długo na zimnej, suchej feldze. Przy październikowych temperaturach poniżej dziesięciu stopni wystarczająco długo znaczy co najmniej dziesięć minut zamiast zwykłych trzech do pięciu.

Substancją czynną w tych środkach jest tioglikolan, sól, która łapie żelazo jak klamra i zamienia je w związek rozpuszczalny w wodzie. Ten związek sam z siebie ma kolor czerwonofioletowy, dlatego środek fioletowieje dokładnie tam, gdzie siedzi żelazo. Dla ciebie to znaczy: po kilku minutach widzisz, które strefy są najbardziej obciążone, a rozpuszczone żelazo spływa przy płukaniu z wodą, zamiast jeździć pod szczotką po felgach.

Sobota wygląda więc tak: zdejmujesz koło, spłukujesz czystą wodą luźny brud i dajesz felgom z powrotem wyschnąć, bo woda rozcieńcza żel w chwili nakładania. Potem dajesz środek obficie od dołu do góry, świadomie łapiąc wnętrze felgi, piastę i tył szprych. Na zimnie czekasz dziesięć minut, mocno spłukujesz od góry do dołu, aż przestanie spływać różowa mgiełka, i od razu wycierasz koło do sucha.

Jeśli potem coś jeszcze zostanie, robisz drugie, krótkie podejście dokładnie w to miejsce. Godzina działania nie da więcej niż dziesięć minut, bo w pewnym momencie substancja czynna jest po prostu nasycona. Pracuj też koło po kole: psikasz, czekasz, płuczesz, suszysz, dopiero potem następne. Jeśli spryskasz wszystkie cztery felgi naraz, przy czwartym kole na pierwszym woda po płukaniu już zasycha w kamienne zacieki.

W sobotę chłód nawet ci pomaga. Przy 14 stopniach i zachmurzonym niebie żel nie zasycha, a felgi przychodzą chłodne prosto z piwnicy. Latem po każdej jeździe musiałbyś odczekać kwadrans, aż ciepło z hamulców zejdzie z felg. Jedyny warunek: nie kładź kół w pełnym słońcu w południe, nawet w październiku.

Za pierwszym razem rzucają się w oczy dwie rzeczy. Po pierwsze żel śmierdzi siarką, niektórzy mówią, że zgniłymi jajami. To nie znak, że produkt jest stary, tylko zapach samej substancji czynnej, więc pracuj na zewnątrz albo przy otwartych drzwiach. Po drugie zdjęte koło to najbezpieczniejsze miejsce na tyle chemii: na aucie mgiełka zawsze trafia też w tarczę, a przy następnym hamowaniu resztki się na niej wypalają.

Trzy produkty wystarczą na felgi, nadkola i ochronę

Do dekontaminacji felg przed zimą potrzebujesz trzech rzeczy: bezkwasowego płynu do felg w formie żelu na felgi, deironizera na lakier wokół koła i zabezpieczenia felg na zimę. Więcej nie trzeba.

Na same felgi bierzemy Płyn do felg Dr. Wack P21S "HIGH END" 750 ml. Żel trzyma się pionowej czaszy felgi, zamiast spłynąć w kilka sekund, fioletowieje do czerni tam, gdzie siedzi pył z klocków, i jest dopuszczony także do czujników TPMS. Jego granica: smoła i ślady gumy to nie związki żelaza, więc na nie prawie nie reaguje. W porównaniu AUTO BILD 22/2021 zdobył 183 na 200 punktów.

Pył z hamulców nie ląduje tylko na felgach, ale też na lakierze za nimi: na nadkolach, progach i krawędziach za kołami. Do tego jest zrobiony Dr. Wack A1 "Flugrost-Entferner Gel" Zmywacz nalotu rdzy 500 ml. Przy pH 7,4 i 140 mPas zostaje jako film na pionowej powierzchni. Na same felgi według Dr. Wack nie jest przeznaczony.

Podział pracy jest więc jasny: P21S na koło, A1 na nadkole. Inne pojemności znajdziesz w kategorii Iron Remover.

Do zabezpieczenia po myciu zostaje Koch-Chemie Ceramic Rims "Cr0.01" 30 ml. Według producenta warstwa ceramiczna trzyma do dwunastu miesięcy i wytrzymuje też kwasowe i alkaliczne płyny do felg. Idzie tylko na felgi lakierowane, na polerowane albo surowe aluminium szukaj czegoś innego w kategorii Powłoka na Felgi. 30 ml wystarcza na jeden komplet felg, na drugi komplet potrzebujesz drugiej butelki.

Ciepłe felgi i zaschnięty żel zostawiają fioletowe smugi

Najczęstszy błąd przy wypalonym pyle hamulcowym to psikanie żelem na ciepłą felgę albo pozwolenie, żeby zasechł. Film łapie skórkę, zanim reakcja się skończy, i zamiast czystego metalu zostają ciągnące się, fioletowe smugi.

Ciepłą felgę sprawdzisz grzbietem dłoni: jeśli nie wytrzymasz pięciu sekund z ręką spokojnie położoną na czaszy felgi, jest za ciepła. Zaraz po podjechaniu do wulkanizacji felga prawie zawsze jest za ciepła. Odczekaj więc co najmniej kwadrans od ostatniego mocnego hamowania albo zacznij od kół, które leżą najdłużej.

Drugi błąd: sięganie po kwas, bo szybciej widać efekt. Kwasowe płyny do felg faktycznie szybko rozpuszczają wypalone skorupy, ale często mogą stać na felgach tylko minutę lub dwie. Przy każdym odprysku wchodzą pod lakier bezbarwny. Na felgach toczonych na połysk, polerowanych i chromowanych nie mają czego szukać. Kiedy kwasowy płyn mimo to ma sens, piszemy w porównaniu Płyn do felg bezkwasowy czy kwasowy.

Trzeci błąd: domowe sposoby i twarde narzędzia. Soda oczyszczona, ocet i druciana szczotka nie dadzą rady wypalonemu pyłowi hamulcowemu, tylko go przesuwają albo zostawiają rysy. Twarde drobiny pyłu są przy tym twardsze od lakieru bezbarwnego, dlatego tarcie po nierozpuszczonych cząstkach rysuje bardziej niż sama szczotka. Dlaczego domowe sposoby tu wymiękają, opisujemy w tekście Mycie felg domowymi sposobami. Najpierw rozpuścić, potem dotykać: ta kolejność obowiązuje przy każdej feldze.

Czwarty błąd: glinkowanie bez wystarczającej ilości lubrykantu. Jeśli po żelu zostaną pojedyncze szorstkie punkty, glinka może je zebrać, ale tylko na ociekającej wodą feldze, krótkimi prostymi ruchami i bez docisku. Na półsuchym lakierze glinka się blokuje i zostawia matowy welon z drobnych rys, który potem trzeba wypolerować. Jeśli felga po żelu jest gładka, glinkę po prostu pomijasz.

Warstwa ceramiczna trzyma pył hamulcowy luźno przez całą zimę

Zabezpieczenie felg nie sprawi, że pył hamulcowy przestanie powstawać, ale nie pozwoli mu wypalić się tak głęboko. Na zabezpieczonej feldze zimą zwykle wystarczy płyn o neutralnym pH i czysta woda.

Powód tkwi w powierzchni: warstwa ceramiczna zamyka drobne pory lakieru bezbarwnego, w których gorące cząstki normalnie się zaczepiają. To, co spadnie na zabezpieczoną felgę, trzyma się warstwy ochronnej, a nie lakieru, i schodzi przy następnym myciu. Słona woda z drogi perli się i spływa, zamiast stać w każdym odprysku.

Zabezpieczanie oznacza jednak też, że felga musi być wcześniej naprawdę czysta. Każda resztka żelaza, którą zamkniesz pod powłoką, zostaje tam na rok. Dlatego zabezpieczenie idzie na sam koniec soboty: żel, płukanie, suszenie, potem nakładasz powłokę, dajesz jej odparować i polerujesz na sucho. Więcej o tym, dlaczego ceramika na felgach trzyma dłużej niż wosk, przeczytasz w tekście Zabezpieczenie felg przed pyłem hamulcowym.

Do wiosny obowiązuje potem prosta zasada: przy każdym myciu felgi idą na pierwszy ogień, żeby rozpuszczony pył żelaza nie spływał po świeżo umytym lakierze, a raz w miesiącu zaglądasz do wnętrza felgi. Jeśli pas znowu brązowieje, wystarczy krótkie podejście z żelem, zanim cokolwiek zdąży się wypalić. W kwietniu leży wtedy przed tobą felga, którą trzeba już tylko umyć.

Detailing1-Insight: Co wiosnę widzimy felgi, które jesienią poszły do przechowania umyte tylko z zewnątrz. Nalot we wnętrzu felgi ma wtedy sześć miesięcy, a w kwietniu przy otarciach od krawężnika pojawiają się pierwsze białe nitki pod lakierem.

Weź więc w sobotę latarkę i po płukaniu poświeć od tyłu przez szprychy: tam, gdzie jeszcze prześwituje brąz, felga nie jest skończona, niezależnie od tego, jak wygląda front. Przednie koła prawie zawsze potrzebują drugiego podejścia, bo tam siedzą większe hamulce.